ATOM 組裝紀錄

拆開套件，第一個就先把皮帶齒輪裝上去。不過後來發現這樣裝是上下顛倒的，要反過來裝，皮帶的位置才會正確。

框架固定座，設計得很精巧。看似對稱的結構，可是在螺絲孔的安排上，左右不同。照片為上視圖。垂直鋁擠座左側的螺絲孔是貫穿孔，沒有羅牙，方便安裝T型螺帽，用來將鋁擠柱向右邊拉緊；左側的螺絲孔內有攻牙，讓螺絲直接咬住鋁幾座。向內鎖緊時一樣會將鋁擠柱像右推擠。

三支柱子的頭尾都安裝好結合件

第一天晚上沒有使用魔術黏土黏住T型螺帽根螺絲，白白吃了不少苦頭。在螺絲孔塞魔術黏土，可以幫助T型螺帽橫向深入鋁擠型的凹槽後，能夠順利隨著螺絲旋轉九十度。沒有黏土的話，螺絲轉動時，T型螺帽沒有跟著轉，就會跟塞入時一樣成水平姿態，被螺絲拉出來。

另一點要跟大家分享的，是不必擔心T型螺帽旋轉九十度之後，還會繼續旋轉的問題。原因是T型螺帽靠近螺絲進入的這側，有紡錘型的構造。當螺絲順時鐘轉動時，紡錘型圓滑角不會卡住鋁擠的凹槽，所以當螺帽呈現水平姿態時，會繼續旋轉；但是螺帽呈現垂直姿態時，紡錘狀構造尖角的部分就會卡在鋁擠柱凹槽的邊上，並且不在旋轉。這樣的設計就能保證T型螺帽在鎖緊的過程中，會和鋁擠柱保持垂直。

沒有貼黏土的螺帽就是很難轉垂直。有貼的就能輕鬆操作。

T型螺帽與鋁擠柱成垂直的樣子。

貼貼貼

這麼多，貼到抓狂...

結合件預鎖上T型螺帽。

安裝橫向呂幾柱前，先把T型螺帽轉水平。

靠近角落那顆螺絲操作空間很小，超難鎖。連蛇管螺絲起子都沒辦法用....

螺絲起子塞不進去。只能用L型六角螺絲起子，但是旋轉空間很小，要分非常多次才能鎖到底。(不耐煩

終於裝完主結構。(茶

原始設計中，底座得橡膠墊是用M5螺絲鎖緊，需要在鋁擠柱上攻M5的螺絲孔。但是我手邊的攻牙套件實在是很兩光，夾具根本沒辦法夾緊牙攻，完全失敗的工具採購....

山不轉路轉，拿M4螺絲搭配魔術黏土，照樣可以安穩得顧定橡膠墊。攻牙這關就先跳過啦~

安裝馬達。螺絲一樣很難裝。這次先用手指頭去旋轉螺絲，直到轉不動，再換L型六角螺絲起子去打緊。省時多了，讚！

三顆馬達都裝好~

底面壓克力板預裝T型螺帽。

壓克力脆弱易碎，要記得搭配M3墊片。

安裝上端皮帶墮輪

三個微動開關焊接電線。

微動開關沒辦法直接鎖在鋁擠上，所以需要夾具。微動開關鎖在夾具上，夾具再搭配T型螺帽鎖在鋁擠型上。

微動開關安裝上去。

這邊可以看到ATOM的一個很大的優點：電線都收藏起來不外露！剛剛微動開關的電線，安排走到鋁擠柱的空心孔裡頭，漂亮！

擠出機構組裝完畢。擠出齒輪的位置有點難抓，試了幾次才對準出料孔。

這種擠出機直接用擠料齒輪推動塑料，沒有減速齒輪幫忙增加扭力，所以需要搭配身長較長的馬達來提供較高的扭力。

電線要穿過鋁擠的空心孔，當線數多的時候，直接穿會遇到困難。這邊採用線帶線的方式來解決這個問題。

安裝好後，馬達線也藏好了 ^.^

鐵球安裝。這邊說明書上說要先攻牙，再鎖入。但是我怕攻牙之後會太鬆，所以就暴力直接鎖。很費力，但是不怕鬆動。

(迷之音：不是說鎖上之後再點瞬間膠嗎?)我不想讓機器變成不可拆，所以不想用瞬間膠。

真得太緊，鎖好久。也許可以用牙攻，只攻5mm。這樣就可以保有穩固得抓力，但是又不會太難鎖入。

裝完三個，手痛死了...

總共用三組T型螺帽將線性滑軌鎖到鋁擠柱上面。在下面數來第二個孔，鎖上一個凸出來的螺絲頭，用來防止滑塊衝過頭離開滑軌。

鎖上鐵球座

安裝皮帶。這邊我當然要用束帶打緊這招啦~雖然看起來比較lLow一點。那天應該給他加個正式的皮帶鬆緊調節機構~

中央飛艇裝上動力鐵球~~

組合擠出機構，包含了擠出頭、散熱風扇，還有平台自動補正用的微動開關。

擠料飛艇合體~

偷看一下飛艇的肚子。裡面包含了精巧的自動校正針測機構。非常聰明得省去一般探測機構需要外加伺服機來移動探測微動開關的困擾。

之後就是一連串的焊接、壓接、整線、接線等等令人頭暈的步驟。過程就沒拍照了，反正就一堆線，看照片也看不出是在做啥~

鼎鼎大名的口紅膠塗上，再用吹風機吹乾~

還有差什麼沒裝嗎??

有，這個地方怎麼會沒蓋子蓋起來!? ATOM不是號稱最美的嗎?

不過這個蓋子老李故意不附，等著DIY的朋友自己列印，讓大家手邊的機器，至少有一個零件是自己親手做出來的！跟親友解釋這個蓋子得來歷時，相信成就感會倍增的。

有了大餅的前車之鑑，我在進料孔之前也多裝了一小段鐵氟龍管來減少塑料的摩擦。

有沒有像電線出線端都有一小截保護的構造?

喔歐，LCD組裝過程忘了拍照，只好補張安裝完之後的美照吧。

這是最後一個拆封的零件了!!

ATOM SD卡！！據說這張卡藏有ATOM的秘密。

重新安裝卡片內預先修改好的Marlin韌體，為我的ATOM注入靈魂！！

醒來吧!! ATOM

為3D列印的世界奉獻出更強大的力量吧!!!

扯玩了，我要回去寫code了。掰掰

減少翹邊的幾個方法

翹邊的成因

塑料冷卻的過程中會收縮。列印件面積不大時，收縮造成的影響並不明顯。但列印較大的作品時，每單位面積產生的收縮累積起來，向內產生的拉力，就變得相當強大，造成邊緣翹起。Lung Lung Design 的"大型物件列印之翹曲現象與加熱板作用論述"一文中有更詳細的翹邊成因分析，大家可以去研究參考。

口紅膠

塗厚，乾了再塗下一層，塗五層以上。
台灣空氣潮濕，口紅膠會吸收水氣，並且呈現柔軟的狀態。開始列印之前，先用吹風機把口紅膠吹乾吹硬。這樣不但有助於加強黏著性，也可以避免拆下做品時，將口紅膠一併拆下，造成下次列印之前要再補口紅膠。列印品質提升，又可以減少整裡口紅膠的時間，非常划算。

開側裙

如果使用Slic3r做切片，可以開啟側裙(Brim)的功能。Brim會在模型底層向外延伸，長出一層薄片。可以增加與列印台的接觸面積，抓力會增強，減少翹邊的狀況。側裙的寬度建議開到5mm以上，效果會比較明顯。

開側裙的預覽圖

開棧板(Raft)

Raft跟側裙原理類似，但是會撲滿整個作品的底部。額外擴張的面積，能夠提供更多的抓力來防止翹邊。但是Raft大多不容易拆卸，所以筆者較少使用這個方法。Cura可以透過plug的設定來改善Raft拆卸的問題，有興趣的朋友可以參考"怎麼設定，棧板(Reft) 才會好拆?"一文。

第一層線寬加寬

又是Slic3r才有的功能。線寬越寬，從擠出孔擠出的料就越多，塑料和列印台擠壓的力量也會越強。這樣可以增加作品與列印台的黏合，進而減少翹邊的狀況。

不要吹風

吹風會讓列印加速冷卻。如果列印件很小，來不及冷卻就要開始印下一層，那會導致崩塌的發生，需要吹風來加速冷卻。但是列印較大的作品時，吹風的冷卻效果，會讓塑料收縮，產生向內的拉力，造成邊緣翹起。幸好大件的作品，單一一層的列印時間較長，有足夠的時間讓塑料冷卻，不開風扇吹工件仍然可以有好的列印品質，又可以減少收縮造成的翹邊。(吹喉管的千萬還是要開，建議直接接電源供應的12V。吹工件的風扇再接RAMPS的D9。)

Slic3r的冷卻設定裡，是有針對這個問題做區分的。預設值中，一層的列印時間如果高於60秒，風扇就會被關閉。

如果整層的列印時間高於30秒，但是低於60秒，風扇會按比例，在100%到35%的功率之間工作。此外，風扇將被關閉。

減慢列印速度

據經驗，減慢列印速度也有助於減少翹邊。

使用熱床

理論上熱床可以上底層維持高溫，減少收縮造成的翹邊。但是並不是能夠保證百分之百不翹邊的辦法。

使用3M 2090藍色遮蔽膠帶

這種膠帶對列印件據說也也不錯的附著力。

PS. 筆者本人沒用過熱床跟藍色膠帶，關於熱床、膠帶的資訊，僅是參考同好提供的情報。

白糖薄膜

[轉載自INPLUS]
Mysimplefix發現白糖也可以發揮同樣的作用。透過簡單地將半茶匙普通糖與幾滴水混合並短暫加熱，就可以形成一種薄溶液。可以使用紙巾或刷子將溶液塗層施加到加熱到50-60℃的列印床上。熱能導致水蒸發，留下均勻的糖層。
https://inplus.tw/archives/14264?fbclid=IwAR3TECuyGcLXo_bEHe21BFT76eV2ktM0RHCwiHDXs3KbWKjl-6nG9Xm9o1c

ATOM 開箱

我的ATOM終於到手了，等好久。不過今天很忙，開箱照片拍完就打算休息了。之後組裝紀錄再慢慢補上。

外箱

ATOM

Designed & Made in Taiwan !!

拆開還有內箱

內箱封條

ATOM x alt design

內箱

拆開後嚇死人，連包裝都要那麼設計感十足！

安裝說明書用封套黏在蓋上。

還有零配件檢核表 + 盤點簽名。有缺找這位先生討的意思嗎？XD

開始看組裝說明之前，要先來了解一下Alt Design的精神啦~

第七箱用站的，有貼心的拉把。拉出來一看，螺絲一包。

盒子通通拿起來之後，唉呦，還有第八盒阿。這麼大片，想必是列印玻璃台了。

新版擠出頭夾具，用螺絲鎖緊擠出頭。

新版擠出頭夾具，用螺絲鎖緊，擠出頭不在晃動。

印完再搭配兩根M3 長12mm 有頭內六角螺絲來鎖。

E3D 跟 J-Head 都有，請自行選用。

想要自行修改也可以下載SketchUp來做。

下載網址：

http://www.thingiverse.com/thing:173346

用螺絲鎖緊。注意螺絲是直接咬PLA，鎖過頭會崩牙。

擠出線寬(Extrusion width)，要怎麼設定?

Slic3r的作者，把這邊的%設定，跟"層高"做連結。我個人認為擠出線寬，要以噴頭孔徑當做設定參考才好。層高應該只要設定成孔徑的一半以下，就可以印得不錯~

擠出頭孔徑0.4mm時，筆者是這樣設定擠出寬度的。

擠出塑料的體積 = 0.2(層高) x 0.6(線寬) x 2.4(線長) mm³

列印要擠出多少料呢?算法是擠出線寬乘以層高，再乘以線長。
層高是另一個設定值設定下來，在這邊是不會改變的。
這邊要變動的是線寬。

料擠出後，受到底層的擠壓，會開始往兩邊溢出。溢出越多，線寬就越寬。機器會用更快的速度擠料，來增加線寬。

線寬越小，擠出量就會越少。如果線寬少到某個程度，擠出的高度就有機會小於層高，這樣會導致擠出的料，會沒有接觸到底下的基礎，造成小破洞。

我會建議擠出線寬，不要小於孔徑。
然後最外圈"Perimeters"，要設得比孔徑大130%左右。
(注意，如果直接打130%，是指 層高x130%，不是孔徑x130%。)
還有First layer，建議可以設到孔徑的150%。增加擠出量，可以讓塑料跟列印台有更多的擠壓，有助於列印件跟列印台的黏合。

層高最高不要超過孔徑，要不然黏合會缺乏擠壓的力量導致黏合效果很差。
另外，如果你在Slic3r設定比孔徑還要高的層高，應該是會導致切片失敗的。

以下用幾張連環圖，嘗試說明擠出塑料的過程。這個例子中，擠出孔孔徑是0.4mm，第一層層高是0.2mm。

開始擠料

慢慢鼓起

塑料擠出高度剛好接觸到列印台時，呈現半圓形。

繼續擠料，底部與列印台接觸。如果列印線寬設定的比擠出孔孔徑小，就會發生像這樣與下層接觸面積很小，可能會有黏合不牢固的問題。

當底部接觸圓直徑與噴孔直徑一樣大的時候(擠到底圓直徑0.4mm)。這樣底面接觸面積比較理想，比較不會發生黏合不足的問題。

再繼續擠料，塑料開始往四周擴散。(擠到底圓直徑0.6mm)在這過程中，塑料像列印台方向持續有擠壓的壓力，可以加強與列印台的黏合效果。如果孔徑是0.4mm，建議第一層的線寬設定到0.6mm。

塑料也會有向上擠出的力量，需要靠擠出頭唇部抑制溢出，才不會有塑料跑到比擠出頭還高的位置。所以沒有唇部的擠出頭，擠出寬度建議不要超過擠出孔孔徑。